薄酒萊誤會大了？

文●林裕森

探究葡萄酒的 20 多年生涯中，薄酒萊（Beaujolais）讓我看見最多葡萄酒界一直誤用的迷思，也發現一處因誤解而得以存在的美酒天堂。

最被熟知，也最被誤解的葡萄酒薄酒萊，是以加美（Gamay）葡萄釀成的紅酒。這個位在法國中部布根地南邊的產區，因生產趕在每年 11 月第 3 個星期 4 就裝瓶上市的新酒而聞名，但高知名度換來的，卻是難以翻轉的偏見與誤解。其實，薄酒萊的真實面貌跟大部分人想的並不一樣。在葡萄酒專家與大部分酒迷都還未醒轉之前，薄酒萊是葡萄酒世界中最被低估的精彩產區之一，也仍是一個還沒有被精品化操弄所污染的美酒天堂，此時不喝，更待何時？

薄酒萊等於「新酒」？

大部分的人聽過和喝過的薄酒萊，大多是稱為「Nouveau」或「Primeur」的新酒，甚至以為只有薄酒萊才有生產。但其實，法國的法定產區都以每年 11 月第 3 個星期 4 做為當年新產葡萄酒的上市期限；頗多產區如隆河丘（Côtes du Rhône）或土倫區（Touraine）也都產新酒，甚至連布根地的馬貢區（Mâcon）也產白酒新酒。

只是薄酒萊新酒實在太知名！在法國以外地方完全獨占了新酒的印象。事實上，新酒只占薄酒萊 1/3 的產量而已，占比雖高，仍有近 7 成的紅酒是正常釀造，經較長時間熟成培養的非新酒，在釀法與風味上都跟新酒不同，更值得認識和品嘗，且因少了空運費用，酒價甚至常比新酒還低。

在薄酒萊 12 個法定產區中，有 10 個是完全不產新酒的產區！這些依據葡萄園的自然條件和酒的風格劃分出來的「Cru du Beaujolais」，屬於村莊級產區，是薄酒萊最精華區，列級的 6,000 公頃葡萄園不僅不須在標籤上標示 Beaujolais，也不允許釀造新酒。不幸的是，這些最珍貴精彩的薄酒萊，卻被新酒的高知名度遮掩，反而較不知名，難以平反對薄酒萊的誤解。

要趁新鮮喝，不宜陳年？

薄酒萊以新酒聞名除了源自行銷巧思，並非全出於偶然；這裡產的紅酒在新釀成時就非常柔和可口，沒有太多堅硬澀味，且常有奔放的新鮮花果香氣，是最適合年輕早飲的紅酒。即使是正常釀造的薄酒萊，上市後馬上就可開瓶享用，跟常須超過 10 年瓶中熟成的頂級波爾多或布根地葡萄酒很不一樣。

加美是薄酒萊紅酒唯一採用的葡萄品種。相較於卡本內—蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、希哈（Syrah）或甚至黑皮諾（Pinot Noir）等國際名種，加美的皮較薄，且果粒較大，比較多汁，單寧卻較少，釀成的紅酒不會太澀，口感柔和清淡，加上果味豐沛，很適合早喝。只是，年輕時即適飲的葡萄酒常會被認為不適合久存，但事實並非完全如此。雖然單寧具有抗氧化的功能，但並不是唯一可以讓葡萄酒耐久的原因。例如白葡萄酒中幾乎沒有單寧，但卻有許多白酒比頂級波爾多還耐放。

雖然跟教科書上的不一樣，但最近幾年喝過數十款 1950 到 1980 年代間的薄酒萊老酒，與難以數盡十年以上的熟年酒，美味的程度讓我不得不改變想法。陳年後的加美不只很像成熟的布根地紅酒，有些甚至比同年的黑皮諾還要新鮮年輕，保有果香與活潑的酸味。重新反省對葡萄酒耐久潛力的迷思，是我從薄酒萊學到的最珍貴課題。適合早喝的葡萄酒也能很耐久，薄酒萊是最好的明證。

許多年輕時口感硬澀難以入口的葡萄酒，莊主都會以還未成熟，須再等才能變好來解釋。有些確實如此，但有時只是藉口跟託詞。可以耐久不壞跟變得更美味優雅是兩件不一樣的事，前者是手段，後者才是目的。薄酒萊無須痛苦的手段就能有美好的目的，其實更接近我心中的完美葡萄酒。

價格不高，代表品質普通？

自 1970 年代以來，薄酒萊新酒的流行加深了薄酒萊的誤解，在風潮消退之後，也帶來了經濟危機。長年蕭條的酒業因葡萄園的價格低迷，意外吸引許多前來開創夢想的年輕釀酒師，以及南下開疆闢土的布根地酒莊和酒商，當地原已蓬勃的自然派，在新一代年輕葡萄農間開枝散葉，過去數年間形成了百花齊放的新興運動，孕育出現今法國酒業最旺盛的活力。或老牌歷史名莊如 Ch. Thivin，或大師級酒莊如 Marcel Lapierre，或布根地酒商成功搶灘如 Ch. des Jacques，或年輕新銳 Domaine Tillardon，或築夢成功的 Domaine Les Capréoles，這許許多多快速擴增的菁英酒莊群，讓薄酒萊酒業前所未有的多樣與精彩。

卻因是薄酒萊，即使釀成世界級的偉大珍釀，酒價總是被低估！如薄酒萊最昂價的酒款 Jean-Foillard 的 Cuvée 3.14，在當地每瓶常僅及 60 歐元，或如 Domaine Chignard 酒莊風格有如 Chambolle-Musigny 般優雅精緻的 Les Moriers 卻很少能賣超過 20 歐元，這是現在頂級薄酒萊的價格門檻。最頂級酒況且如此，其他的酒常只能求不要賠本！因為當地葡萄園大多仍採用傳統引枝種法，以高密度種植，很難機械化，仰賴人工耕作與採收，產製成本相當高。這是一個對薄酒萊葡萄農最艱辛的年代，卻也是喝薄酒萊的最美好年代，酒迷能盡情挑選酒款，完全不會像布根地、香檳或波爾多葡萄酒，容易受有限預算所苦。

這點其實非常重要，讓薄酒萊在台灣能化為日常就可來上一杯的美味飲料。經常同桌共食的台灣餐桌上，配菜廣度幾乎沒有死角的薄酒萊是完美佐餐酒，特別因它是可冰涼著喝的紅酒，更成為這個亞熱帶島嶼上最接地氣的飲料。如果要我選台灣的國民葡萄酒，沒有太多猶豫，不是黑后也不是金香，唯有薄酒萊。

來源：《商業周刊》 1566 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》